弁

    古代一種尊貴的冠，為男子穿禮服時所戴。吉禮之服用冕，通常禮服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁據說是沒有上延的冕，色似雀頭赤而微黑，用於祭祀。皮弁用白鹿皮做成，類頂，類似今日瓜皮帽，鹿皮各個縫合處綴有一行行閃光玉石，用於田獵戰伐。由漢至明，弁的形製雖有差異，但始終是法服主要內容之一。《詩衛風淇奧》：“有匪君子，充耳琇瑩，會弁如星。”鄭玄箋：“會謂弁之縫中，飾之以玉，皪皪而處，狀似星也。天子之朝，服皮弁以視朝。”《隋書何稠傳》：“魏、晉以來，皮弁有纓而無笄導。稠曰：‘此古田獵之服也。今服以入朝，宜變其製。’故弁施象牙簪導，自稠始也。”明王三聘《古今事物考冠服弁》：“《大明諸司職掌》雲：‘皇帝皮弁，用烏紗帽之，前後各十二縫，每縫各綴五采處十二，以為飾。玉簪導，紅組纓。朔望視朝，降詔、降香、進表、四夷朝貢、朝覲用之。’”

    冕

    古代帝王、諸侯及卿大夫在舉行祭祀等大典時所戴的大禮冠。外黑色，朱色。冕頂有長方板，稱為延，後高前低，略向前傾。延之前端綴有數串小圓玉，謂之旒。冕加在發髻上，要橫插一長笄（簪），以別住冕。笄的兩端繞頷下係一小絲帶，謂之紘；又各用一條名叫枕的絲繩掛下一個綿丸，謂之纊，纊下端飾玉，謂之。因兩正當左右兩耳，故又名充耳、塞耳。旒、鬆、纊都是冕的部件。天子的冕十二旒（一說前後各有十二旒），諸侯九，上大夫七，下大夫五。曆代之製大略相同。南北朝以後，隻有帝王可以戴冕，因用以專稱皇帝的禮冠。《淮南子主術訓》：“古之王者，冕而前旒。”高誘注：“冕，王者冠也。”唐王維《和賈至舍人早朝大明宮之作》：“九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。”

    巾

    一種通常用於裹頭的織物。始用於庶人，東漢流行開來。西漢的巾多約發，東漢的巾多裹頭，以一塊布帛罩在頭上以為風雅，稱幅巾。其質料較著者為綸巾，其樣式有襙頭、帢等。隋唐巾裹俗稱襆頭，“裁出腳，後襆發”，四角皆成帶狀。襆頭內加進一個固定飾物，覆在發髻上，裹出各種形狀，稱巾子。宋除襆頭外，有籠巾，架在梁冠之上，為高級官員服飾。明保留了籠巾，一般士人則多用四方平定巾，又有係束發髻的網巾。婦女也裹巾。宋明以來，文人仿古，以裹巾為雅，正式的冠帽很少有人過問。《釋名釋首飾》：“士冠，庶人巾。”《玉篇巾部》：“巾，佩巾也，本以拭物，後人著之於頭。”《漢書賈山傳》：“赦罪人，憐其亡（無）發，賜之巾。”《後漢書馮衍傳》：“乃共罷兵，幅巾降於河內。”李賢注：“不加冠幘，但以一幅巾飾首而已。”元字文懋昭《金誌男女冠服》：“婦人辮發盤髻，亦無冠。自滅遼侵宋，漸有文飾。婦人或裹逍遙，或裹頭巾，隨其所好。”《胡氏雜抄姚氏記事編》：“明季服色，俱有等級，鄉紳、舉貢、秀才，俱戴巾，百姓戴帽。寒天絨巾絨帽，夏天鬃巾鬃帽。又有一等士大夫子弟，戴飄飄巾，即前後披一片者；純陽巾，前後披盤雲者。庶民極富，不許戴巾。今概用貂鼠、狐皮纓帽，不分等級，傭工賤役，與現任官員，一體亂戴。”

    綸巾

    古時頭巾名。幅巾的一種，以絲帶編成，一般為青色。相傳為三國時諸葛亮所創，又稱“諸葛巾”。後被視作儒將的裝束。《晉書謝安傳》：“[謝]萬著白綸巾，鶴氅裘，履版而前。”宋陳與義《晚晴野望》詩雲：“洞庭微雨後，涼氣入綸巾。”明王圻《三才圖會衣服諸葛巾》：“諸葛巾，此名綸巾，諸葛武侯嚐服綸巾，執羽扇，指揮軍事，正此巾也。因其人而名之。”

    幗

    亦寫作“簂”。古代婦女覆於發上的飾巾。後以“巾幗”代稱婦女。《後漢書烏桓鮮卑傳》：“婦人至嫁時飾以金碧，猶中國有簂、步搖。”《後漢書輿服誌下》：“二千石夫人，紺繒簂。”《晉書宣帝紀》：“諸葛亮數挑戰，帝不出，因遺帝巾幗，婦人之飾。”《玉篇巾部》：“幗，覆發上也。”《隋書五行誌上》：“後主好令宮人以白越布折額，狀如髽幗。”

    襆頭

    亦名折上巾。又名軟裹。一種包頭的軟巾。相傳始於北周武帝。始名帕頭，至唐始稱為襆頭。初以紗羅為之，後因其軟而不挺，乃用桐木片作一山子衫在紗內，使頂高起。裹襆頭時除在額前打兩結外，又在腦後紮成兩腳，自然下垂。後取消前麵的結，又用銅、鐵絲為幹，將軟腳撐起，成為硬腳。唐時皇帝所用襆頭硬腳上曲，人臣則下垂。五代漸趨平直。至宋，襆頭以藤織草巾子作，用紗作表，再塗以漆，稱為“襆頭帽子”，可以隨意脫戴。其式樣有直角、局腳、交腳、朝天、順風等，身分不同，式樣也不同。皇帝或官僚的展腳襆頭、兩腳向兩側平直伸長，身份低的公差、仆役則多戴無腳襆頭。因襆頭所用紗羅通常為青黑色，故也稱“烏紗”。後代俗稱為“烏紗帽”。

    花冠

    古代一種用花朵串成冠狀的頭飾。始見於唐代。初以紙、絹、通草等為材料製成，後乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠習俗尤為流行，已不限於婦女，男子亦愛戴飾。傳世的麥積山五代壁畫、宋人《宮樂圖》、《女孝經圖》及南燕薰殿舊藏《曆代帝後像》等繪畫中皆有當時婦女戴花冠情狀。唐張說《蘇幕遮》：“繡裝帕額寶花冠，夷歌騎舞借人看。”唐張鷟《朝野僉載》卷三：“睿宗先天二年正月十五、十六夜宮女千數，衣羅綺，曳錦繡，耀珠翠，施香粉，一花冠，一巾帔，皆萬錢。”唐白居易《長恨歌》：“雲鬢半垂新睡覺，花冠不整下堂來。”宋楊萬有詩雲：“春色何須羯鼓催，君王元日領春回。牡丹芍藥薔薇朵，都向千官帽上開。”宋孟元老《東京夢華錄》卷六：“正月十四日，車駕幸五嶽觀迎祥池，有對禦。至晚還內圍子，親從官皆頂球頭大帽，簪花。”

    顧姑冠

    “顧姑”亦寫作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古庫勒”等。金、元貴族婦女所戴的帽子。高二尺許，形圓，以鐵絲或樺木為骨，外包紅羅，綴以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁畫及傳世南熏殿《曆代帝後像》圖中均有具體描繪。宋孟珙〈蒙韃備錄〉：“凡諸酋之妻，則有顧姑冠，用鐵絲結成，形如竹夫人，長三尺許，用紅青錦繡，或珠金飾之。其上又有杖一枝，用戲青絨飾。”《長春真人西遊記》：“婦人冠以樺皮，高二尺許，往往以皂褐籠之。富者以紅綃，其末如鵝鴨，故名‘故故’，大忌人觸，出入廬帳須低回。”明葉子奇《草木子雜製》：“元朝後妃及大臣正室，皆帶‘姑姑’、衣大袍，其次即帶皮帽。‘姑姑’高圓二尺許，用紅色羅蓋。”

    冠頂

    亦稱“頂子”。清代官員朝冠和吉服冠上的頂飾。其製度定於滿清貴族入關以前，至順治二年、八年、九年複定，康熙、雍正、乾隆時又加更定。須按品級戴用，不得僭越，一般所稱“幾品頂戴”，即是指其按品所戴的頂子。官員如被革職或降職，即須革掉或摘去其原來所戴的冠頂。其規定大體為，朝冠頂子：文一品，頂紅寶石；武一品同。文二品，頂珊瑚；武二品同。文三品，頂珊瑚；武三品藍寶石。文四品，頂青金石；武四品同。文五品，頂水晶；武五品同。文六品，頂硨磲；武六品同。文七品，頂素金；武七品同。文八品，陰文鏤花金頂；武八品同。文九品，陽文鏤花金頂；武九品同。未入流，同文九品，吉服冠頂子：文一品，頂珊瑚；武同。文二品，鏤花珊瑚；武同。文三品，藍寶石；武同。文四品，青金石；武同。文五品，水晶；武同。文六品，硨磲；武同。文七品，素金；武同。文八品，陰文鏤花金頂；武八品同。文九品，陽文鏤花金頂；武同。未入流，同文九品。皇帝、皇子則特殊，其常服冠與吉服冠皆用紅絨結頂。

    花翎

    清代官服附件。即冠上向後垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也稱“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈燦爛鮮明者，叫“眼”，不單眼、雙眼、三眼花翎之別，無眼者稱藍翎。翎羽插在用玉、琺琅或花瓷製成的翎管之內。清初，花翎極貴重，唯接近皇的近侍、禁衛亦城內外的武職官員、王府護衛人員、立有軍功者、皇帝特賜者可戴。親王、郡王、貝勒向例不戴，唯領兵、隨圍時戴之。漢人和外任文臣亦極賞戴者。後因親每兼將軍軍務，郡王、貝勒時有賞戴，漢人也有因封爵賞戴或文臣而兼提督、巡撫銜者，乃漸普遍戴之。及道光間，開捐官之例，花翎藍翎可由捐而得，乃變內廷頒賞而成為自置戴用。據《大清會典》，貝子戴三眼孔雀翎；鎮國公、輔國公、和碩額附戴二眼孔雀翎；內大臣，一等、二等、三等侍衛，前鋒、護軍統領，前鋒、護軍參領，諸王府長史，一等護衛戴一眼；貝勒府司儀長，王府、貝勒府二三等護衛戴染藍翎。各省駐防之輝、副都統並督撫、提鎮蒙賜者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘餘話》：“本朝侍衛皆於冠上戴孔雀翎，以目暈（即所謂眼）之多寡為品之等級。武臣提督及總兵亦有賜者，後文臣督撫亦或蒙賜，得之者為幸。”

    帶

    古代服裝無紐扣，一般用絲條係結，然後在腰間束帶。束衣之帶有大帶和帶。

    大帶，絲織，用於束外衣。打結於前，兩頭垂下，稱紳。仕宦上朝可以插笏。

    革帶，皮製，在裳下衣內，用以係或掛佩。戰國時期，革帶兩端有帶鉤聯結，稱鉤絡帶。魏晉南北朝以後漸不用帶鉤，而用帶扣。革帶中還有若幹小帶下垂，以懸掛什物，稱蹀躞帶。唐開以後還流行於婦女。宋承前製，其公服大帶由兩條皮帶組成，一條圍於前，鑽有圓孔，藉以穿插扣針，兩端以金銀為飾，稱□□尾。一條綴有一排並列的飾片，稱銙。銙的質料和數量視職位高低而異。這個裝有銙的一麵必須佩在腰的後背。《戰國策趙策》：“[趙武靈王]遂賜周紹胡服衣冠，具帶黃金師比，以傅王子也。”五代馬縞《中華古今注文武品階腰帶》：“蓋古革帶也。自三代已來，降至秦漢，皆庶人服之。而貴賤通以銅為銙，以革為。六品以上用銀為銙，九品以上及庶人以鐵為銙。沿至貞觀二年，高祖三品已上金為銙，服綠，庶人以鐵為銙，服白。向下捶垂頭而取順合，呼撻尾。漢中興，每以端午賜百僚烏犀腰帶。魏武帝賜宮人金隱起師子銙腰帶，以助將軍之勇也。高祖貞觀中，端午賜文官黑玳瑁帶，武官黑銀腰帶，示色不更改故也。”清葉夢珠《閱世編冠服》：“帶則緊束於腰，綴以金玉銀角，方圓四斤，一、二品玉，三、四品金，五品花銀，六、七品素銀，八品銀鑲烏角，九品而下烏角不鑲。”

    帔

    1、披肩。六朝的帔近似今日披風，男女兼服。唐代帔子近似後世雲肩、背心，為女子常服。宋代的帔子可能指蓋頭，為已婚婦女象征，且作裝飾，為出嫁新娘不可少。《南史任昉傳》：“西華冬月著葛帔綀裙。”唐蔣防《霍小玉傳》：“容貌妍麗，宛若平生，著石榴裙，紫袪襠，紅綠帔子。”宋孟元老《東京夢華錄公主出降》：“又有宮嬪數十，皆真珠釵插，吊朵，玲瓏簇羅頭麵，紅羅銷金袍帔。”

    2、命婦的禮服。因文有霞彩，稱霞帔。始於唐。宋帔分兩種，霞帔非恩賜不得服，直帔通行於民間。明代霞帔形似兩條彩練，繞過頭頸，掛在用前下垂一根金玉墜子。清代霞帔闊如背心，中間綴以補子，下施彩色流蘇。《文獻通考王禮九》：“[宋]孝宗乾道中，中宮常服，有司進真紅大袖，紅羅生色為領，紅羅長裙，紅霞帔，藥玉為墜，背子用戲羅，衫子用黃紅紗，襠以白紗，裙以明黃，短衫以粉紅為之。”《續文獻通考王禮八》：命婦冠服，洪武四年定，“一品衣金繡文霞帔，”，“二品衣金繡雲肩大雜花霞帔”。“三品衣金繡大雜花霞帔”，“四品衣繡小雜花霞帔”，“五品衣銷金大雜花霞帔”，“六品、七品衣銷金小雜花霞帔”，“八品、九品衣大紅素羅霞帔”。

    紳

    原指古人束衣絲質大帶打結下垂部分，後泛指束腰一端下垂的大帶。後因朝臣插笏於腰間紳帶，故有“縉紳”一詞，為高官的代稱。縉，亦作搢，插的意思。《禮記玉藻》：“參（三）分帶下，紳居二焉。”又：“凡侍於君，紳垂。”《論語衛靈公》：“子張問行。子曰：‘言忠信，行篤敬’子張書諸紳。”《說文》“綽，大帶也”段注：“古有革帶，以係佩韍，而後加之大帶，紳則大帶之垂者也。”《後漢書朱景王杜等傳》：“宰輔五世，莫非公侯，遂使縉紳道塞，賢能蔽壅。”《陳書徐孝克傳》：“每侍宴，無所食噉，取珍果內（納）紳帶中，以遺母。”

    綬

    絲織帶子。本用於穿聯玉器，戰國始成為係印之帶。漢代形成佩綬製度。綬約三指寬，織有丙丁紋，用不同顏色和緒頭多少分別等級，同官印一起由朝廷頒發。退職和死亡，應一同繳還。其長度，帝王有長過二丈的，短的也有一丈七八尺（漢約約當市尺六寸半）。綬的佩帶，掛在右腰一側，打成一大回環，讓剩餘部分下垂。貯綬有綬囊。宋代宮中婦女又常係於胸前，在腰下正中部分增加一個玉製的圓環飾物，借以貼壓裙幅，使其走路和活動時不至於隨風飄揚，影響美觀，稱“玉環綬”。這種結環加玉佩方式，一直影響到明清。《史記範睢蔡澤列傳》：“懷黃金之印，結紫綬於要（腰）。”《後漢書輿服誌下》：“乘輿黃赤綬”；“諸侯王赤綬”；“諸國貴人、相國皆綠綬”；“公、侯、將軍紫綬”；“九卿、中二千石、二千石青綬”；“千石、六百石黑綬”；“四百石、三百石、二百石黃綬”；“百石青紺綬”。《隋書何稠傳》：“又從省之服，初無佩綬。稠曰：‘此乃晦朔小朝之服。安有人臣謁帝而去印綬，兼無佩玉之節乎？’乃加獸頭小綬及佩一隻。”《宋史輿服誌四》：“仍乞分官為七等，冠綬亦如之。”“天下樂暈錦綬，為第一等”；“雜花暈錦綬，為第二等”；“方勝宜男錦綬，為第三等”；“翠毛錦綬，為第四等”；“簇四雕錦綬，為第五等”；“黃獅子錦綬，為第六等”；“第七等，方勝練鵲錦綬”。