這位滿頭銀發的老記者叫師鳴，是華夏開放年代後最早的一批媒體人，現年六十六歲，早年供職於R日報，筆風務實，敢於直言。

    照理來到了這年紀，師鳴早該退休了，但他卻是個不服老的人，加之其在華夏媒體界的輩分極高，人脈廣絡，因此在一番協調後，師鳴被安排到了另一個美食類官媒——《舌尖華夏》擔任首席記者。

    他前幾日剛從廈城采訪完銀磚會議，途徑樹城正準備轉機回帝都，卻意外得知了李宇準備晉考四段這事兒，老爺子便臨時改簽了機票，準備看看這個最近風頭正盛的新人有何妖孽之處。

    好家夥，剛見到李宇沒多久，這個比他孫子僅大幾歲的年輕人便給了他一個大期待。

    在聽到龍蟹二字的時候，他心中便冒出了一道菜名：鼓板龍蟹。

    鼓板龍蟹是滿漢全席菜譜之九百宴熱菜四品之一。這道菜因其造型象鼓板，而得名鼓板龍蟹，在廚協的評級中，這道菜的定級為八品上，如果這道菜上移到萬壽宴，甚至能被評為九品珍饈！

    但他驚訝的並不是李宇有這道菜的菜譜，也不會和某些萌新一樣傻乎乎的認為李宇準備做八品菜——八品上的菜式，那已經是七段巔峰或者八段廚師的範疇了，他在意的，是李宇這道菜的主材：龍蟹。

    龍蟹，又名老虎蟹、貴妃蟹，此蟹大多產自猴律賓海域，華夏東南麵某些水域也有出產，因蟹蓋紋理及顏色似虎皮紋，所以得此別號。龍蟹肉鮮甜肉厚，肉質結實，味道比蟹肉要爽口，比龍蝦肉要嫩滑。

    更重要的是，龍蟹屬於深海蟹。

    不同於平日大家吃的河蟹、海蟹乃至青蟹，深海蟹的模樣要詭異許多，正常點的雪蟹、帝王蟹體型都是普通蟹的幾倍甚至十餘倍，長相再‘磕磣’點的龍蟹、麵包蟹或者足長可以達到三米的殺人蟹，如果不去看它們的螯，這些蟹已經脫離了傳統‘螃蟹’的概念了。

    在過去的幾十年中，陸生禽肉的製作方法尚且丟失大半，更不要這些深海物種的烹製方法了。

    在李宇重生前，那些深海蟹、北極蟹都是在八十年代後開始規模化捕撈的，而這個時間段，恰好在肉類禁食期。

    就如同畜牧業一般，深海捕撈業在這個世界也是處於畸形的初始形態。

    初始很好理解，畢竟沒人吃深海食物嘛，那畸形又是從何而來呢？

    原因很簡單，這個世界雖然有一段肉類禁食期，但是科技水平的發展卻始終沒有落後，尤其是生物技術。

    在生物實驗室中，科研人員們早就發現了深海物種的高營養價值，因此深海捕撈始終沒有停歇——隻不過捕撈上來不是為了吃，而是為了做科研。

    也正因此，導致了深海捕撈業的畸形狀態——沒有固定銷路，沒有忠實客戶，偶爾有一些科研機構的委托，整個產業談不上盈利卻依舊存在。

    肉類解禁之後，越來越多的人把目光放到了深海食材上。

    畢竟這年頭大家生活水平都還可以，買得起一些不錯的食材。