舌尖上的神木

    神華文學獎征文

    作者：薛曉燕

    家鄉神木地處偏遠塞上，貧窮落後。如今，這片神奇的土地因煤炭開采而一躍成為中國的科威特。無論它貧窮還是富裕，無論身在何處，各式各樣獨特的美食總會紛至遝來湧入腦海，令我從舌尖到心尖激蕩不已。

    美食者，未必大魚大肉山珍海味。總需常吃不厭，常不吃則念茲在茲，不可替代。一個人一輩子都喜歡的美食，是童年時長期占據你味蕾的那一抹熟悉的味道，那一抹你說不清楚，卻記得清晰的味道，會成為鄉愁，伴隨著你飄在天涯的身心，在某一個時刻，莫名地勾起你對故鄉，對親人，對童年的切切回憶。

    粉糊糊

    粉糊糊是神木的特色吃食，粉糊糊是神木人的最愛，粉糊糊在神木縣有很多故事。

    粉糊糊是用磨粉麵的豆漿發酵之後加入小米、扁豆，或者豇豆、麥子等物熬煮，最後佐以用熱油熗炒過的酸菜或者沙蓋。一鍋子粉糊糊便新鮮鮮、熱乎乎地登場了！

    好的粉糊糊味道微酸可口，鹹淡正好，稀稠適宜，米豆綿軟。不僅如此，它還是一道窮富通行的美食。家鄉神木，不論窮家、富家都可以熱騰騰煮一鍋子來享受。他們會吟唱：沙蓋菜和進了粉糊糊飯，任旁人說白道黑咱也不要管！

    如此受神木人熱愛的粉糊糊，對許多外地人來說卻偏偏是個異數，怎努力都是難以接受。一個外地朋友在我竭力推薦下，喝了一口之後，直呼什玩意兒呀，簡直令人作嘔，這輩子不會再喝第二口。

    原來，粉糊糊與人的味蕾，也有緣分的說法。無緣的話，不光對麵不相逢，含在嘴都會弄出傷別離的大動靜。

    神木人卻不管這些，他們死心塌地愛著粉糊糊。粉糊糊在神木有很多典故，最著名的是：不要小看粉漿飯，吃倒塌財主沈十萬。

    說起吃粉糊糊的店鋪，神木人會異口同聲地說：到武二寶那喝上一碗。這已經是共識。二寶把粉糊糊生意做成了品牌，的確不容易。不過後來，大概是錢賺得多了，隨著經營品種的豐富，我覺得他家的粉糊糊無論味道、稠稀，都在逐漸起變化，有了哄人的意思。這是一個值得深思的事情，創業容易守業難，品牌效應怎讓它持續發揮，還真不是那簡單。二寶該好好學學企業管理方麵的知識，千萬別把神木人心中這塊美味的牌匾砸在地上。這包涵了太多人關於這座小城的溫暖記憶。

    母親做得粉糊糊甚是好吃，隻是做起來費事，吃起來也就喝那一碗了事，而且你打不多時就想喝一碗，做得少了不像個樣子，總需滿滿一大鍋熱騰騰煮了，許多人分而食之，才覺得血脈通暢，有滋有味。神木人隔三差五總有喝一碗的願望，所以一般都會選擇在店鋪隨時喝上一碗。這玩意兒，你自己待家，悄沒聲息喝著，感覺總不對路。很多人吱溜吱溜湊在一起喝得酣暢，才是喝粉糊糊的完美境界。我覺得，這也是二寶生意興隆的一個原因。

    外地人對粉糊糊的評價，褒貶不一。神木人卻壓根兒不理會別人的味覺是否能接納，總將這一美味堂而皇之端來招待四海賓朋。國家領導人，中央首長，親戚朋友，凡是來到神木的客人，都會被神木本地人興衝衝推薦品嚐一碗粉糊糊。不曉得他們初次品嚐會是什感覺，不曉得他們心對這一碗怪異的粥飯有什評價。神木人才不管這些呢，就是將自己認為好的東西毫不猶豫端在你麵前。這是我們神木人性格中可愛的一麵，總是那急切地願意與人分享。

    粉糊糊是寬容度非常高的食物，與什東西都可以搭配享受，山珍美味、豆腐酸菜，都可以與之一鍋子煮了。它什都不排斥，但無論你放什都難改本來味道。

    這是值得好好玩味的現象，如果做人也能做到粉糊糊的境界，來者不拒，一心接納，卻永不失固有本色，那必然會是一個有著坦蕩的心和錚錚鐵骨的偉丈夫吧。

    蓂 莢

    單單看這兩個字，會覺得很生僻。很多人可能不曉得是指什，即使是地道神木人。當我告訴你，我們滿大街的小吃鋪招牌上寫著的：抿節、抿夾、抿莢、抿尖等等字樣，嚴格追究起來，我覺得應該統一成“蓂莢”。

    時代變遷，古老的詩意消失得不著痕跡。誰能想到，神木人的餐桌上，最尋常的一道飯食，包涵著一個神奇的典故。

    相傳，堯帝的宮前栽種著一種奇特的植物，每月從初一開始，每天長一顆豆莢，持續到十五。十六開始到三十，又會每天落下一顆豆莢。堯帝觀察到這種植物的神奇之處後受到啟發，把豆莢從生長到落完這一個循環的過程的三十天，定為一個月。神奇的中國老祖先，因蓂莢的更換來推定時日。從莢的數量多少，判定是何日，真是既有智慧又有詩意。

    莢，豆科植物的長形果實。我們打小吃慣的蓂莢，要精選上好豌豆，再加以少量小麥磨為麵粉作為原材料。這道飯食，媽媽教給我的發音為“蓂莢兒”。神木是兒化音盛行的一個地方，每遇親切表述，尾音總會拖出一個長長的向上彎的“兒”的發音。說起來鬆脆婉轉，聽起來輕鬆舒坦。

    蓂莢是一種將本地土生的粗糧，經巧手婆姨們精心製作而成的麵食。磨好的雜麵舀一點兒放到盆，呈淺淡的黃色，即使隻是生麵，也有著豆類特有的香氣。榆林南麵的綏德人的習慣，是將和好的麵團放在密布篩孔的特製蓂莢床上，用手掌抿壓而下，成一寸來長的小節，彎彎曲曲的。

    而我們神木人，簡化了許多，將和好的麵裝入一個用木頭製作的，底部是用薄鐵皮打上均勻的孔眼的缽子，雙手擠壓而出，神木人有稱之為“捏缽子”的，也有照樣叫做“蓂莢”的。

    無論神木人的做法，還是綏德人的做法，終歸其實是一種東西。在這我願意將其統稱為：蓂莢。多令人遐想萬千的名字呀。

    待蓂莢下鍋稍稍煮一下，澆上預先做好的哨子湯，湯內有鮮嫩的羊肉塊、豆腐丁、土豆丁、豆角丁、黃花菜、海帶等等，並佐以醃韭菜、芝麻鹽、辣椒油、香菜等，吃起來味道變化豐富，卻口感清淡不膩，特別是那一股撲鼻而來的豆香味兒，簡直令人迷醉。

    陝北人吃麵講究頗多，素有“油蕎麵、醋豆麵”的說法。蕎麵喜用豬香油熬煉而成的油和特製的老黑醬拌起吃。豆麵不光要澆上配製得色彩豔麗的哨子，還要放芝麻鹽、辣椒油、芫荽，頂重要的是別忘記倒一點兒醋，這樣吃起來才夠味。不曉得別人咋樣，反正我是極喜吃醋的家夥，吃麵食沒有醋，簡直無法下咽。

    “河出圖、洛出書、蓂莢發、芝草生。”這是古人推崇的極祥瑞之事，到我們這一代，無論這一切多遙遠，端起一碗熱騰騰的蓂莢在手上，總會莫名其妙地感受到有一種微妙的幸福，隔著久遠的時空，與我神奇相遇。

    黃瓜調白麵

    超市買東西，看到用竹子做的小小對臼和杵子。一時驚呆，反複把玩欣賞，猶豫該不該買。老公一連聲催促，買上，買上，回去搗蒜，做黃瓜調白麵吃。

    小時候，若逢隆重地吃一餐好飯，媽媽就會囑咐我，搗一點兒蒜。那時家家戶戶都有瓷製的小對臼，配上結實的杵子，專門用來搗蒜。小瓷對臼搗碎的蒜泥，白白的，黏糊糊的，配上陳醋，來兩滴香油，異香陣陣撲鼻而來。可以蘸餃子、就排骨、調涼麵、拌涼菜。

    聞著廚房飄出的美味，幼小的我搗蒜總是風打連忙，動作飛快，雀躍的心，似乎要振翅。急匆匆一陣亂搗，顛顛地跑到媽媽跟前，著急問，好了沒。媽媽看一眼對臼，總是說不行。我隻好蹲下又一陣。如是反複幾次，才能得到媽媽認可。在我的意識，蒜搗好，飯就可以吃了，當然迫不及待。媽媽看我急躁，便說，厲害的人搗得蒜才會辣，才夠味好吃。當時以為厲害就是用很大的勁，死命搗。所以每次搗蒜，製造出來的聲音，便有些驚天動地。我性格缺乏溫婉雅致，在幼時搗蒜時，就露出端倪。